這里有撒哈拉最美的沙丘，有無比輝煌的阿伊爾山和古老的跨撒哈拉商道，還有迷宮般的泥磚豪薩建筑和迷人的當?shù)鼐用瘢€有讓埃及金字塔都為之妒忌的大清真寺，這里的景色讓你驚駭欲絕，無法呼吸，這就是尼日爾。

出發(fā)前，我查了下資料去了解這個地方。發(fā)現(xiàn)系列社會問題、政治問題一直折磨著這個國家，全國百分之六十的人口生活在貧困線以下，其中百分之二十最貧困人口的收入不足全國總收入的百分之三。全國電話普及率為每千戶居民一部電話。

或許是因為尼日爾貧窮，我在途中曾好幾次被好言相勸：“尼日爾非常危險，因為貧窮，所以殺人搶劫司空見慣，女孩子在赤手空拳、無導游帶領(lǐng)下行走尼日爾，你簡直是不要命了?！逼鋵?，除了尼日爾，我還可以選擇從一個相對安全的國家貝寧去往馬里，但那是個枯燥乏味的國家，最后一刻，我還是決定給人生再來一個新的挑戰(zhàn)。沒有親身經(jīng)歷過貧窮與劫難的人，不能對此輕易論斷。

從科托努到尼亞美的巴士除了臟亂，就是破舊。我蜷縮在狹窄的車座上，睡了又醒，醒著的時候?qū)χ嚧鞍l(fā)呆。因為非洲氣候干燥、整日曝曬，我的皮膚起了斑點，還長了不少干紋，一頭枯黃凌亂的長卷發(fā)，此時看來更像是一堆細亂的草皮蓋在我的頭頂。我這樣的形象真不知道在路上還能不能遇見Mr. Right，如果遇見了，估計也會被嚇跑吧？

這一路十五六個小時，我的雙腿疼痛難忍，脖子也很酸，硬板座將我的屁股磨起了水泡，疼得坐不住。尼日爾，你到底是何等的模樣兒呢？以至于讓我要不惜千里，受盡磨難地來看看你。我趴在骯臟的車窗上，不停用手去擦窗戶，傳說中的黏土建筑一排排地掠過車窗，裹著白頭巾、穿著長袍子的人零星地走著，跑著，等著。

下車后，到達的依然是乏味的邊境，敞開的屋檐下有一張簡單的長水泥桌和幾個穿制服的黑人，他們習慣性地問了我?guī)讉€問題，最后在我的護照上敲了圖章，這就是尼日爾了。

電影《走出非洲》中的圖阿雷格民族，一度讓我魂牽夢縈?！霸诜侵薜呢暩律侥_下，我曾經(jīng)有一個農(nóng)場……”——舒緩蒼老的女聲，配合著記憶的流動，終于帶我來到了這片非洲的大地上。第一次看這部影片，我被深深觸動，如今親自來到這里時，多年時光已經(jīng)過去了，我仍舊孑然一身，記憶中有淡淡的懷舊，但哀而不傷。

尼亞美終于到了。

二十多個小時的車程，我已經(jīng)疲憊不堪，背著巨石般的背包下車找旅社。在西非，旅社不像其他地區(qū)二十四小時會有人值班，這里大都為了安全起見早早關(guān)上了大門。市中心的旅社又多因為“尼日爾電影節(jié)”的開幕，早已滿客。我只能跟著當?shù)厮緳C鉆進黑色黏土巷子里，又鉆出柏油馬路，

一圈圈地繞，最終在一家大門前停下。雖然這里價格稍高，我決定停留片刻只是因為，在這里，我終于可以洗一次熱水澡了。短暫停留之后，我從尼亞美去往津德爾，大巴抵達時已是夜里，我跳下巴士，又一個平淡無奇的非洲巴士站，很小，破舊，昏暗，雜亂。我已經(jīng)司空見慣。

津德爾沒有出租車，只有摩的。我眼前躺著一大堆行李，很無望。我絕望地掃視四周，直到看到眼前停了一輛豪華干凈的小皮卡，看起來是拉那些彩色電視機的貨車，我打算試著問問，因為那是唯一的希望。

車主是當?shù)匾粋€高大的老年男子，看起來像個知識分子，戴著啤酒瓶底厚度的高度近視眼鏡，襯衫口袋里別著鋼筆。我不會講法語，只好指著書，點著酒店的地址，他用法語念出來，我拼命地點頭，“It’s my car……（這是我的車）”，再后面我就完全聽不懂了，我一直重復著一句“I needyour help（我需要你的幫助）?！?/p>